Монолитное и сборно-монолитное перекрытие из пустотелых блоков
При строительстве загородного дома, после завершения кладки несущих стен, возникает дилемма, какой тип перекрытия выбрать. На сегодняшний день, перекрытия загородного жилья изготавливают следующих типов:
- Сборное перекрытие;
- Монолитное перекрытие;
- Сборно-монолитное перекрытие.
Сборное перекрытие изготавливается из монолитных железобетонных плит с непосредственным участием специальной техники, например, стрелочного подъемного крана, тяжелого грузового транспорта и квалифицированных специалистов, крановщика, стропальщика, монтажника. Изготовление данного типа перекрытия мы рассматривать не будем, так как своими руками его изготовить нереально. Рассмотрим же остальные способы изготовления межэтажных перекрытий для загородного дома или коттеджа, которые при наличии строительного опыта можно изготовить самостоятельно.
Технология изготовления монолитного перекрытия
Для изготовления монолитного перекрытия потребуются следующие материалы:
- Арматура а3 диаметром 14 мм;
- Арматурные каркасы со стороной хомута 200х200 мм;
- Обожженная проволока 1,5-2 мм в диаметре;
- Бетон марки М300 или М350;
- Щитовая опалубка, стойки, треноги и доборные элементы.
Монтаж монолитного перекрытия начинают с установки щитовой опалубки. Для опалубки можно использовать самодельные сбитые деревянные щиты или взять в аренду опалубку. Сказать что выгоднее однозначно нельзя, все зависит от объема работы и площади перекрытия. Например, для заливки монолитного перекрытия гаража дешевле использовать самодельные деревянные щиты или листы толстой фанеры. Однако, изготавливая перекрытие загородного дома, потребуется большое количество пиломатериала, обрезной доски и бруса, которые после выполнения работы, трудно будет использовать в дальнейшем строительстве. В общем, при большом объеме работы выгоднее на несколько недель арендовать опалубку состоящую из металлических щитов и доборных элементов.
Прежде чем устанавливать щиты опалубки с помощью водяного уровня или оптического нивелира определяют точки уровня потолка. Произведя на основных стенах данные отметки, от них вниз по стенам отступают еще 15 см и по внутреннему периметру стен временно монтируют анкерами деревянный брус 150х50 мм. Далее для удобства мы будем рассматривать установку опалубки в одном конкретном помещении. Имея временный брус, смонтированный по периметру 4 стен комнаты, определяют направление несущих балок. Лучше всего несущие балки располагать по длине комнаты. В этом случае при использовании в качестве балок деревянного бруса 150х50 мм, его практически не придется резать, и в дальнейшем после изготовления перекрытии, данный брус можно будет использовать для монтажа каркаса кровли. Надо сказать, что в качестве несущих балок можно использовать и металлический швеллер или двутавр.
При размещении несущих балок самые крайние располагают параллельно несущим стенам с отступом не более 30 см. Далее расстояние между крайними балками распределяется на отрезки не более 100 см и на каждой отметке параллельно друг другу располагают промежуточные несущие балки. После распределения и укладки балок, которые будут удерживать щиты опалубки, необходимо при помощи оптического нивелира или длинного ватерпаса удостовериться, что все балки расположены в одной горизонтальной плоскости. Подправив при необходимости несущие брусья, приступают к установке стоек-опор. В качестве стоек, конечно, желательно использовать специальные телескопические стойки, оснащенные на верхнем конце вилкой, на которую будет опираться горизонтальная несущая балка, и на нижнем конце треногой или широкой лапой. Такие телескопические стойки обычно входят в комплект арендуемой опалубки.
Однако если используется самодельная опалубка, в качестве стойки можно использовать установленный вертикально деревянный брус 100х100 мм, металлическую трубу диаметром 80-100 мм или двутавр. В независимости от используемых стоек, их установке следует уделить особое внимание. Стойки должны располагаться идеально вертикально ровно, не менее чем 3 стойки на 1 кв. м. и иметь твердую неподвижную опору. Закончив установку стоек и фиксацию несущих балок, на них производят поперечную укладку щитов. Также на этом этапе по внешнему периметру всех несущих стен устанавливают вертикальную доборную опалубку, которая будет определять толщину монолитного перекрытия. Чаще всего для данной опалубки применяют щиты, сбитые из 2-3 обрезных досок толщиной 20-30 мм. Фиксируются вертикальные щиты к стене при помощи дюбелей и деревянных брусков. Только после полного завершения установки опалубки переходят к армированию монолитного перекрытия.
Армирование перекрытия
Армирование перекрытие начинают с укладки по периметру несущих стен горизонтальных каркасов. Соединения каркасов на углах всегда производят запустив стержни одного каркаса в другой. При необходимости соединить вместе два горизонтальных каркаса, то с конца одно каркаса снимают 2-3 хомута и освободившуюся арматуру впускают в целый каркас, после чего несущие стержни обоих каркасов связывают между собой обожженной проволокой. Уложив по периметру стен каркасы, переходят к изготовлению арматурной решетки. Арматурная решетка представляет собой связанные перпендикулярно прутки арматуры диаметром не менее 12 мм. Оптимально для жилого дома применять арматуру не менее 14 мм в диаметре. При этом обычно квадрат ячейки образовываемой между прутками равен 150х150 мм.
Решетку удобней вязать сразу на месте, то есть, пуская пруток арматуры от одного каркаса к другому. Завязав все продольные прутки, начинают вязать перпендикулярные. Закончив вязать решетку, между прутьями арматуры и щитами опалубки располагают арматурные держатели, которые будут в дальнейшем удерживать всю решетку в приподнятом состоянии и не позволят арматуре лежать на щитах. Закончив с монтажом первой арматурной решетки, над ней на уровне 100 мм вяжется аналогичным способом вторая арматурная решетка. Надо сказать, что для изготовления перекрытий небольшой площади, например при строительстве гаража, нередко изготавливают только одну арматурную решетку, а вместо второй применяют арматурную сетку, уложенную внахлест и связанную проволокой с шагом 20 см.
Процесс укладки бетона
При изготовлении перекрытия для гаража или загородного одноэтажного дома применяют заводской бетон марки М300. Если же планируется в дальнейшем строительство второго и третьего этажа монолитная плита заливается бетоном М350. Вообще рекомендуется для монолитных перекрытий использовать бетон заводского производства. Во-первых, монолит должен быть залит за один подход, а при большой площади для самостоятельного изготовления бетона потребуется 1-2 бетономешалки и несколько десятков рабочих рук. Во-вторых, заводской бетон более качественный, в его состав дополнительно вводят пластификаторы, отвердители и другие вспомогательные компоненты.
Если решили изготавливать бетон самостоятельно, потребуется заказать 1 самосвал песка, 1 самосвал мелкого щебня и 2-3 тонны цемента м500.
Формула для изготовления самостоятельно бетона: 1 часть цемента, 3 части песка, 3 части щебня.
Изначально бетономешалке дают вращаться несколько минут вхолостую. Далее в нее заливают 50-80 литров воды и засыпают цемент. Когда цемент размешается до состояния молока, в бетономешалку дозировано засыпают карьерный песок. После получения однородной растворной массы, во вращающуюся бетономешалку засыпают щебень. После тщательного перемешивания, готовый бетон выгружается в подготовленную ванну, и сразу же приступают к изготовлению следующей порции бетона. При этом готовый бетон незамедлительно заливают в опалубку. Укладывая бетон в опалубку обязательно необходимо применять поверхностные вибраторы для уплотнения бетонной массы и предотвращения образования в ее толще воздушных пустот. После завершения заливки монолитного перекрытия, ходить и продолжать работы на его поверхности можно спустя 28 суток.
Технология изготовления сборно-монолитного перекрытия
Данный тип перекрытия требует значительно меньшего объема бетона, и для проведения работы потребуется всего 2-3 человека.
Необходимые материалы:
- Арматурные каркасы со стороной хомута 200х200 мм;
- Арматурная сетка с диаметром прутка 4-5 мм и ячейкой 100х100 мм;
- Обожженная проволока 1,5-2 мм в диаметре;
- Пустотелые блоки;
- Тавровые балки из мелкозернистого бетона;
- Бетон марки М350;
- Доски для опалубки;
- Стойки или опоры.
Изготавливать перекрытие начинают с выравнивания уровня всех несущих стен. Для этого с двух сторон несущей стены устанавливаются вертикальные щиты опалубки, и заливается бетоном небольшой толщины пояс. Толщина пояса может колебаться от 10 до 20 см, так как главная его задача выровнять все оси здания. Спустя 10-15 дней после изготовления пояса, приступают к укладке тавровых железобетонных балок. Если рассматривать отдельно взятую комнату, то крайние тавровые балки располагают по внутреннему краю пояса. После укладки крайней балки от нее отступают 60 см и производят параллельно укладку соседней балки. Далее между обеими балками у основания пояса укладывают по одному пустотелому блоку и аналогичным способом над всей площадью помещения укладывают параллельно друг другу все остальные тавровые балки. При этом пустотелыми блоками пока что все пространство между балками не закладывают, их используют только для равномерного распределения балок. После укладки всех тавровых балок, под ними, с внутренней стороны помещения, устанавливают опорные горизонтальные металлические балки, которые удерживаются с помощью телескопических стоек оснащенных специальной вилкой. Зафиксировав надежно бетонные тавровые балки, все пространство между ними закладывается пустотелыми блоками. Вообще данная работа нетрудная и она чем-то напоминает сборку детского конструктора. Единственное на что следует обращать внимание, это чтобы каждый блок полностью заходил в боковых пазах.
После укладки всех пустотелых блоков, по периметру стен на пояс укладывают горизонтально арматурные каркасы и устанавливают с внешней стороны стен вертикальные щиты опалубки. Далее на всю поверхность, состоящую из блоков, укладывается арматурная сетка. При этом сетку обязательно вяжут с арматурными каркасами, а между сеткой и пустотелыми блоками располагают держатели из пвх. Здесь необходимо отступить и сказать, что арматурная сетка применяется для армирования небольших пролетов, при изготовлении перекрытия большой площади вместо сетки используют арматурную решетку с диаметром прутка не менее 12 мм. Закончив армировать перекрытие, на вертикальной опалубке установленной по периметру стен здания, производят отметки, которые будут являться ориентиром уровня заливки бетона. Сама же толщина бетонного слоя обычно составляет от 50 до 100 мм. При этом если предварительно до того как укладывать бетон, в него добавить немного воды и сделать его консистенцию немного жиже, бетонная масса практически не будет нуждаться в вибрации при заливке. При изготовлении данного типа перекрытия, внимать внутренние стойки и несущие балки, можно спустя четыре календарных недели.
Комментарии
