Популярный строительный форум!

Строительство кирпичного забора своими руками

“Мой дом – моя крепость” – это выражение, в прямом или переносном смысле, многие применяют к своему загородному жилью. Однако, если дом – это крепость, то прилегающий участок к дому – это земельный надел, пусть и небольшой по площади, но так же требующий защиты от вторжения непрошеных гостей. Конечно же, лучшим способом защитить свое имущество является изготовление по периметру загородного участка капитального забора.

Строительство кирпичного забора своими руками

С чего начать строительство капитального забора?

Капитальный забор является архитектурным сооружением, поэтому его изготовление начинается с проектирования. На данном этапе необходимо определиться с типом фундамента и его конфигурацией. Основной критерий, по которому определяется тип фундамент – это тип почвы и качество грунта.

  • Глинистый и суглинистый тип почвы – это стабильный плотный грунт. Для капитального кирпичного забора на данных почвы достаточно изготовления мелкозаглубленного ленточного фундамента. Ширина ленты может составлять 35 см, а глубина 60-70 см.
  • Песчаный и подзолистый тип почвы – данный грунт нестабилен, возможно, его частичное вымывание обильными осадками, а сама почва неплотная. Для кирпичного забора подходит ленточный фундамент с профильным сечением ленты в виде буквы “Т”. Глубина фундамента может составлять 60-80 см, а ширина верхней полки в ленте 40-50. При этом верхняя полка ленты частично поднимается над почвой.
  • Торфяные, илистые и заболоченные типы почв – данные почвы еще менее стабильны, чем подзолистые. Помимо малой плотности грунта, в данных почвах в большинстве случаев присутствуют высоко расположенные грунтовые воды. Для строительства кирпичного забора на данных почвах изготавливается ленточный свайно-набивной тип фундамента. Глубина ленты может составлять всего 30 см, при этом ширина ленты может доходить до 120 см. Глубина бетонных свай в ленте 150-200 см. Данный фундамент, как бы находится “на плаву” на нестабильном грунте за счет широкой ленты, а в качестве “якорей” в его конструкции используются сваи.

Нередки случаи, когда загородный участок имеет уклон или расположен на склоне холма. При таких особенностях рельефа ленточный фундамент изготавливается в виде симметричных ступеней, постепенно снижающихся по мере уклона почвы. Например, на участке хороший суглинистый тип почвы, располагающий к изготовлению простейшего ленточного фундамента, но перепад, к примеру, между верхней точкой на участке и нижней составляет, допустим, 2 метра. Первым делом измеряется протяженность будущего забора. Полученное расстояние разделяют на одинаковые отрезки длиной 200-250 см, и в результате находят количество ступеней в фундаменте. При этом если рассматривать отдельно взятую ступень из всей ленты, ее глубина будет 60-80 см и ширина около 25 см. На этом простом примере можно без специальных знаний произвести расчет для монолитной ленты на участке с любым уклоном.

Изготовление фундамента для кирпичного забора

Изготовление ленточного фундамента начинают с выкапывания траншеи, рассчитанной глубины и ширины. Дно траншеи обязательно трамбуют и засыпают 10-15 см слоем щебня средней фракции. Далее производится армирование ленты. При изготовлении ленты с прямоугольным профилем в сечении, армирование выполняется уложенными горизонтально друг на друга арматурными каркасами. Если же профиль сечения ленты в виде буквы “Т”, то есть, имеет в верхней части широкую полку, то армирование нижней части траншеи выполняется уложенными горизонтально каркасами, а для армирования верхней полки монтируют параллельно друг другу 2 два арматурных каркаса и, конечно же, их связывают с нижними каркасами.

Сложнее обстоит дело с изготовлением ленточного свайно-набивного фундамента. После выкапывания широкой, но неглубокой траншеи, глубиной всего 1-1,5 штыка, по протяженности длины траншеи выполняют разметку и определят расположение монолитных свай. Расстояние между сваями примерно составляет 150-170 см не более. Бурят скважины под сваи ручным буром или при помощи специального гидравлического бура, установленного на базе грузового транспорта. После бурения скважин в торфяной, илистой или заболоченной почве, существует большая вероятность, что какое-то время они будут заполнены грунтовой водой. Поэтому после бурения нестоит мешкать, а сразу же устанавливать в скважины металлические каркасы, собранные на круглых хомутах, и производить укладку бетона. Не помешает также иметь под рукой насос с внешним фильтром для откачки излишков воды. При не сильных грунтовых водах, можно обойтись даже простым отечественным насосом “Родничок”.

Строительство капитального забора

Во время заливки свай бетонную массу уплотняю при помощи погруженной в нее булавы глубинного вибратора. Самая трудная работа – это залить сваи, после их изготовления, на дне неглубокой широкой траншеи насыпается дренажная подушка в виде 10-15 см слоя гравия или щебня. Далее к выпущенным из свай вертикальным каркасам вяжут уложенные горизонтальные стандартные каркасы с квадратными хомутами. Данную ленту можно армировать и без каркасов, уложив по всей длине ленты решетку, связанную из арматурных прутков. Однако каркасы монолитных свай все равно должны быть связаны с решеткой.

В независимости от типа почвы и профиля ленты и конфигурации фундамента, для его изготовления применяют бетон марок М350 или М300. При этом во время заливки ленточного фундамента с обычным прямоугольным профилем в сечении, существует возможность уменьшить кубатуру укладываемого бетона, и соответственно снизить финансовые расходы. Для этого в процессе укладки бетона в него погружаю по протяженности ленты различный камень твердых пород. Например, бут, обломки гранита, речной камень или куски твердого бетона оставшиеся после демонтажа старых построек.

Кирпичная кладка забора

Оптимально для кладки забора использовать полуторный пустотелый керамический кирпич.

  • Почему именно полуторный? Полуторный кирпич имеет размеры 250x120x88 мм. С данными размерами будет минимальное количество штук кирпича в каждом ряду и минимальное количество всего рядов. Следовательно, кладка будет производиться быстро и с минимальными погрешностями и отклонениями.
  • Почему именно пустотелый? Забор, даже из кирпича, не является несущей конструкцией и нагрузка на кирпичную кладку отсутствует. При этом, используя пустотелый кирпич, имеется шанс уменьшить глубину ленты фундамента, так как пустотелый кирпич имеет сравнительно малый вес и нагрузка от всей кладки будет минимальной.
  • Почему именно керамический? Силикатный кирпич обладает повышенной гигроскопичностью, а кладка забора в дальнейшем постоянно будет подвергаться с обеих сторон воздействию дождя, снега и перепадам температуры. Все эти неблагоприятные факторы могут привести к разрушению структуры кирпича.

Кирпичную кладку пролетов забора выполняют в полкирпича. При этом усиливающие конструкцию забора – кирпичные столбы, кладут со сторонами в кирпич или полтора кирпича. Начинают кладку с изготовления раствора, состоящего из цемента и карьерного песка в соотношении 1 к 3. Изготовив раствор, изначально на ленте фундамента выставляются первые ряды самых крайних кирпичных столбов.

При кладке столба со сторонами в кирпич, первый ряд будет представлять собой уложенные параллельно друг другу два кирпича. Во втором ряде, параллельные два кирпича будут располагаться поперек кирпичам, расположенным в нижнем ряду. В такой последовательности выполняется кладка всего кирпичного столба, при этом в начале кладки точно по центру столба помещают 1 вертикальный прут арматуры диаметром 12 мм. Также в процессе кладки через каждые 2-3 ряда из раствора между кирпичами помещают катанку длинной около 100 см. Выпущенные концы катанки в дальнейшем запускают в растворные швы между рядами кирпичей в пролетах.

При кладке столба в полтора кирпича, в первом ряде кладут по часовой стрелке 4 кирпича, так, если смотреть со стороны в ряде получается 1 ложок и 1 тычок. В следующем ряде кирпичи кладутся аналогично по кругу, при этом перевязка будет составлять 1/3 от длины кирпича. В результате получаются кирпичные столбы со сторонами примерно 38×38 см. Внутри же столба, в процессе кладки остается пустое пространство равное примерно 1/3 кирпича. Из данного “колодца” еще на этапе закладки первых рядов столба выпускают 1-3 вертикальных прута арматуры, а после поднятия столба на необходимую высоту и отвердения в швах раствора, армированный получившийся “колодец” заливают жидким бетоном.

Кирпичная кладка забора

Определившись с типом кладки столбов и положив на раствор их ряды, по всей протяженности монолитной ленты фундамента между крайними заложенными кирпичными рядами натягивается капроновая нить или толстая леска. Далее по протяженности натянутой нити отмечают расположения всех кирпичных столбов в заборе и производят закладку их первого ряда. Именно благодаря нити, все столбы будут располагаться строго по одной ровной линии, и забор не будет плясать. Во время кирпичной кладки не рекомендуется поднимать за один подход кирпичные столбы выше 150 см, а пролеты толщиной в полкирпича выше 100 см. Слишком велик риск крена. Поэтому оптимальным будет поднять кирпичные столбы на высоту около 100 см и перейти к закладке между ними пролетов. Далее спустя 1-2 сутки продолжить всю кирпичную кладку забора.

При кладке пролетов перевязка кирпичей в рядах может составлять 1/3 или 1/2 от длины кирпича. Строгих критериев здесь нет, кому как привычней класть кирпич. Однако обязательным условием при кладке является укладка в горизонтальный растворный шов через каждые 2-3 ряда обожжённой катанки или арматурного прутка диаметром 8 мм. При этом армирующая ряды катанка должна быть хорошо связанной с катанкой выпущенной из кирпичных пролетных столбов.

Поделитесь статьей в социальных сетях

Комментарии