Популярный строительный форум!

Ремонт полов своими руками

Ремонт любого дома начинается с приведения в порядок полов. Особенно актуально это в старом доме. В большинстве случаев намного проще и дешевле сделать новые полы, чем отремонтировать старые. Несмотря на кажущуюся затратность изготовления новых полов, ремонт старых обойдется не дешевле. Плюс к этому, всевозможные проблемы со старым основанием в будущем.

Ремонт полов своими руками

В старых домах можно встретить, в основном, полы трех видов:

  • Бетонные,
  • Деревянные на лагах,
  • Деревянные щитовые, уложенные на засыпку фундамента.

Поочередно рассмотрим все варианты полов и возможности решения проблем.

Бетонные полы

Если залитая плита находится в хорошем состоянии, не разрушается и не имеет трещин, то ремонт ей нужен минимальный. Достаточно сделать стяжку по уровню и все. Если наблюдается разложение бетона (он начинает напоминать сильно утрамбованный песок) или есть разломы, то переделка просто необходима. В первом случае был сэкономлен цемент или он был плохого качества, во втором – неправильно сделанное основание. Удалить старую заливку можно с помощью кувалды или отбойного молотка. Больших проблем возникнуть не должно. Неуплотненный бетон очень легко разламывается, а о пластификаторе тогда еще и не слышали.

Прежде чем заливать новую плиту, стоит решить, какой «пирог» будет делаться, поскольку утеплить полы можно несколькими способами. В любом случае, придется делать основание. Его уровень и структура зависят от варианта утепления и толщины заливки.

  • Пол на «газосиликатной подушке»
    Сначала разравнивается и утрамбовывается грунт внутри фундамента. Затем насыпается песчаная подушка, толщиной 12 – 15 см. Подушку из чистого песка требуется пролить водой и утрамбовать, но можно использовать опыт укладки тротуарной плитки. Песок смешивается с цементом в пропорции 7 к 1, при минимуме воды. Готовится, так называемый, «сухой» раствор. Его консистенция напоминает мокрый песок, то есть он легко рассыпается в руках. Но при разглаживании его мастерком, сверху выступает вода, и поверхность начинает напоминать обычный раствор. Он насыпается слоем 15 см. Затем слой необходимо уплотнить. Это можно сделать с помощью деревянного бруса и кувалды, поскольку вибромашина стоит недешево. Потребуется брус сечением 10 на 15 см и длиной равной ширине комнаты. Брус укладывается на засыпку и простукивается кувалдой по всей длине. Если брус утапливается ниже требуемого уровня, то подсыпаем в этом месте еще смеси, или удаляем ее в противоположном случае. Нелишне будет заметить, что все отсыпки нужно делать по уровню. Затем укладывается слой газосиликатных блоков. Способ их укладки идентичен работе с тротуарной плиткой. Каждый блок осаживается киянкой. Простукивать надо через деревянную прокладку, поскольку газосиликат можно легко повредить. После уплотнения этого слоя, заливается бетонная стяжка толщиной 12 – 15 см. Этот способ трудновато найти в строительных справочниках. Он появился из желания сэкономить и хозяйственного взгляда на остатки стройматериалов. Несмотря на нестандартность решения, этот вариант утепления полов неплохо работает.
  • Бетонный пол с теплоизолирующей прослойкой
    Для этого вида полов основание готовится без добавления цемента. Оптимальным материалом для отсыпки является гравий (песчано-галечная смесь), но в большинстве мест он недоступен. Поэтому применяется песок с добавлением мелкого щебня. Отсыпка делается толщиной не менее 15 см. После уплотнения, на нее заливается слой бетона около 12 -15 см. Затем заливку оставляют до полного высыхания. Следующим шагом является настилка слоя из пеноплекса. Поверху него делается стяжка толщиной 6 – 8 см с армированием стальной сеткой.

При изготовлении бетонных полов следует исключить их соединение со стенами, кроме финишной выравнивающей стяжки. Для этого достаточно слоя пеноплекса между заливкой и стеной. Его не надо извлекать после застывания раствора.

Ремонт бетонного пола

Деревянные полы
Очень редко ремонт деревянных полов заключается в замене пары досок или подгнившей лаги. Обычно он заканчивается устройством новых полов, что является лучшим вариантом. Поэтому, начиная ремонт, стоит быть к этому готовым. Перед тем, как начинать работу желательно проверить состояние полов. Повреждения, нанесенные насекомыми, бывают нечасто и носят, обычно, локальный характер. В данном случае можно обойтись заменой элементов. Хуже, если обнаружатся следы грибка. Он может уничтожить пол за пару лет. В этом случае лучше полностью заменить пол и части сруба, на которых есть следы повреждений. Остальные элементы нужно обработать средствами препятствующими развитию грибка. Впрочем, это следует сделать и с новыми деталями. Грибок свидетельствует о недостаточной вентиляции. Частой ошибкой является убеждение, что отдушины в фундаменте приводят к промерзанию пола. Напротив, они способствуют просыханию пространства под домом, а дополнительная воздушная прослойка под полом неплохой барьер холоду. Если в фундаменте отдушин нет, то желательно их сделать, предусмотрев возможность перекрывания их на зиму. Простой заслонки может быть недостаточно. Можно использовать брезентовый мешок, наполненный пенопластовой крошкой (шариками). Отдушины устраиваются так, чтобы был свободный проток воздуха под домом.

Деревянные полы также не должны связываться со стенами. Их основой являются лаги, опирающиеся на фундамент или на окладной венец. Если после вскрытия полов обнаруживается, что фундамент сделан заподлицо со стенами, то придется дополнительно выложить или залить опорные тумбы. Их делают на глубину погружения фундамента, соединяя с ним кусками арматуры, вставленной в пробуренные в фундаменте отверстия. Отверстия бурятся под углом к поверхности. Лаги должны опираться только концами. Нельзя делать дополнительные тумбы посредине, исключая полноценный фундамент. Из-за разницы просадки, свободно стоящая тумба может привести к вспучиванию полов.

Сечение лаг выбирается исходя из ширины пролета и расстояния между ними. В продаже имеется половая доска толщиной от 28 до 40 мм, поэтому расстояние между лагами делается в пределах одного метра, от 0,8 до 1,2 м. Тогда сечение будет (ширина пролета – сечение лаги): 2 м – 8 на 12 см, 3 м – 10 на 15 см, 4 м – 10 на 20 см, 5 м – 15 на 20 см, 6 м – 15 на 25 см. Для изготовления лаг можно использовать цельный брус или сшитые вместе доски толщиной 50 мм. Для утепления пол делается двойным. Сбоку лаг, внизу, прибиваются черепные бруски. На них настилается черновой пол. На него пойдет любой материал – горбыль, некондиционная доска и т. д. Нужно соблюсти только несколько условий: на материале не должно быть следов гнили, видимого заражения насекомыми и при укладке следует тщательно удалять остатки коры. На черновой пол настилается пароизоляция и укладывается утеплитель. Можно использовать любые виды минеральной ваты. У нее, правда, есть одна неприятная особенность – она хорошо впитывает воду и удерживает ее. Поэтому, после прорыва водопровода, придется полностью вскрывать полы и менять утеплитель. Этого можно частично избежать, если использовать керамзит. Паро-гидроизоляцию под него не настилают, и вода свободно проходит насквозь. При этом варианте нужно использовать более толстые лаги или уменьшить расстояние между ними. После настилки чистового пола его оставляют в таком виде на некоторое время для выравнивания влажности половой доски. Возможно, его придется перестилать для удаления щелей. Пока пол выстаивается, можно вести отделку стен. При деревянных полах стены лучше оштукатуривать, поскольку нежелательно привязывать к ним обрешетку под гипсокартон. Для дальнейшего монтирования напольных покрытий, чистовой пол застилается листами фанеры или ОСБ.

Вопреки расхожему мнению, на деревянный пол легко уложить кафельную плитку. Для этого на плиты ОСБ укладывается водостойкий гипсокартон толщиной не менее 12 мм, и тщательно закрепляется саморезами. Его поверхность обрабатывается пропиткой и на него наклеивается плитка. Под гипсокартон можно уложить инфракрасный теплый пол. Для затирки зазоров между плиткой, в данном случае, лучше использовать силикон. Он эластичен и создает большую герметичность швов.

Ремонт деревянного пола

Деревянные щитовые полы

Такие полы лучше заменить при первом удобном случае. Срок их эксплуатации ограничен только стойкостью древесины, но что-то путное сделать с ними нельзя. Можно оставить этот вариант с засыпкой фундамента, но лаги должны опираться на фундамент, а не на засыпку. Черновые полы делать не обязательно, только следует устроить воздушную прослойку между полом и засыпкой. Отдушины тоже не нужны. Этот способ быстрый и недорогой, но по качеству весьма уступает первым двум.

Поделитесь статьей в социальных сетях

Комментарии