Популярный строительный форум!

Пластиковое окно: секреты самостоятельного монтажа

Пластиковые окна в сознании большинства ассоциируются с теплом и комфортом. С этим трудно поспорить, качественные оконные системы обеспечивают хорошую теплозащиту и герметизацию помещения. При строительстве нового здания или в процессе ремонта владельцы жилья чаще всего выбирают именно их. В цену оконных систем входит и стоимость их монтажа, поэтому чтобы сэкономить приличную сумму достаточно установить конструкцию самостоятельно. Процесс установки не потребует специфического оборудования и особых навыков. С ним справится почти каждый домашний мастер, внимательно изучивший инструкции по монтажу.

Пластиковое окно: секреты самостоятельного монтажа

Замеры по всем правилам

Грамотно проведенные замеры – гарантия того, что оконные конструкции хорошо встанут на место, и будут безупречно служить своему владельцу. Перед началом работ следует определиться с внешней и внутренней отделкой, чтобы точно знать, как именно будет оформляться окно. Нюансы отделки напрямую влияют на размеры наружных отливов, ширину пластиковых откосов и подоконных досок. На практике чаще всего приходится сталкиваться с оконной конструкцией в форме прямоугольника. Чтобы получить нужные величины, необходимо выполнить следующие действия:

  • Измеряем ширину проема.
  • Определяем габаритную ширину окна. Для этого из полученной величины отнимаем величину монтажного зазора, умноженную на два. Средний зазор равен 20-30 мм, отклонения в любую сторону нежелательны. Если зазор будет больше, монтажная пена может просто не удержаться в шве. При маленьком расстоянии расширившаяся пена неизбежно испортит поверхность коробки.
  • Замеряем высоту проема.
  • Определяем габаритную высоту. Поступаем так же, как и с шириной конструкции, то есть отнимаем от полученной величины два монтажных зазора. Если к оконной раме снизу прикреплен подставочный профиль, его высоту необходимо учесть. В этом случае габаритная высота окна будет равняться высоте проема минус монтажный зазор.
  • Выполняем контрольные промеры, которые необходимы для уточнения измерений. Так как идеально прямоугольных проемов в природе не существует, выбираем по три контрольных точки, в центре и по краям конструкции, и проводим замеры. Результаты сравниваем с ранее полученными величинами и при необходимости вносим коррективы, выбирая наименьшее из полученных значений. Иначе оконная коробка просто не поместится в проеме.
  • Измеряем толщину стен.
  • Определяем местоположение конструкции. Специалисты рекомендуют устанавливать сооружение на расстоянии не больше двух третей ширины стены от внутреннего края проема. Если сместить плоскость в сторону улицы, пострадает теплоизоляция, но будет улучшена звукоизоляция. При смещении конструкции в сторону комнаты все происходит наоборот: ухудшается защита от шума, но повышается теплоизоляция.
  • Замеряем длину наружного отлива. Длина детали без торцевых заглушек равна сумме полученной величины и припуска для торцевых загибов, который равен 50 мм. Если элемент выполняется без заглушек, от полученной при замере величины отнимается 20 мм.
  • Измеряем ширину отлива. Ширина готовой детали будет равна полученной величине плюс 30-40 мм. Профессионалы рекомендуют выполнять элемент точно по замерам, без излишнего «запаса». Иначе выступающая плоскость будет портить внешний вид здания. Однако если сделать деталь слишком короткой, на стене могут появиться потеки.
  • Проводим замеры длины подоконника. Она не должна совпадать с шириной проема. Деталь будет шире на величину правого и левого заходов на стену, которые необходимы для полноценной последующей отделки конструкции.
  • Замеряем ширину подоконной доски. Для этого к расстоянию от плоскости будущего окна до края стены прибавляем желаемый «вылет» подоконника и отнимаем ширину коробки профиля. При измерении учитываем, что ширина стен оконного проема может быть разной, должна быть принята во внимание и толщина будущего слоя штукатурки на стене. Вынос доски подоконника не следует делать слишком длинным, иначе будут создаваться помехи для циркуляции теплого воздуха от радиатора. Оптимальной считается такая длина, когда подоконник закрывает не более 1/3 отопительного прибора. Для радиаторов, утопленных в стену, нужно предусмотреть специальные вентиляционные решетки, врезающиеся в лицевую часть детали.
  • Если предполагается установка пластиковых откосов, определяем их длину. Она рассчитывается на основании размеров проема окна. Ширина панели будет равна ширине проема плюс припуск для подгонки, величина которого 30 мм. Длина панели составляет разность между максимальной высотой проема и зазором для монтажа, равным 20 мм.

Крепления пластикового окна

Выбираем способ крепления

После того, как уже получены все замеры, можно заказывать окно у производителя. Стоит проконсультироваться с представителем компании относительно конфигурации конструкции, выбора фурнитуры и возможной корректировки размеров. Очень важно правильно выбрать систему крепления. Можно рассмотреть два варианта:

  • Монтаж при помощи опорной арматуры, установленной на раму на производстве. Более простой способ, исключающий возможность повреждения стеклопакетов и нарушения герметичности окна, так как разбирать конструкцию не понадобится. Однако вес такого сооружения намного больше, установить его в одиночку не получится.
  • Крепление через раму. В ходе установки придется полностью демонтировать распашные створки и снять с глухих створок стеклопакеты. Таким образом увеличивается риск повреждения конструкции.

Демонтаж старой конструкции

Это наиболее «грязный» этап работы. Лучше всего подготовить большие пластиковые пакеты, в которые будет собираться мусор и занавесить двери простыней, можно мокрой, чтобы строительная пыль не летела в другие комнаты. Начинают демонтаж со створок. В зависимости от дальнейшей судьбы старого окна, их либо вырывают с удерживающими конструкцию шурупами, либо аккуратно снимают с навесов. Оконная коробка и рама подпиливается в разных местах. Затем ломиком или гвоздодером поддевается каждый элемент и удаляется из проема. Чтобы работа шла легче, предварительно вынимают двухсотые гвозди, удерживающие коробку.

Непосредственно под конструкцией находится утеплитель и уплотнитель. Все это так же убирается. В зависимости от планов по оформлению откосов полностью или частично демонтируются старые детали. Для этого используется перфоратор с лопаткой. Им же после того, как убрали подоконник, снимается подложка из цемента под подоконником и на нижнем участке оконного проема. Весь мусор собирается в подготовленные пакеты и выносится из квартиры. Торцевые части оконного проема выравниваются и тщательно зачищаются от грязи и пыли. Следующий этап работ – грунтование поверхности. Если планируется устанавливать конструкцию в деревянном доме, следует дополнительно уложить по периметру проема слой гидроизоляции. Это не даст влаге из дерева проникнуть в прослойку из монтажной пены и разрушить ее.

Подготовка оконного профиля

Специалисты рекомендуют за день до начала монтажа окон запенить внутреннее пространство подставочного профиля. За сутки пена успеет заполнить пространство, отвердеть и система будет готова к установке. Необходимость этого мероприятия объясняется тем, что в месте закрепления подставочного профиля к оконной раме может образовываться тепловой мостик, который серьезно нарушит теплоизоляцию конструкции. Чтобы исключить возможность его появления профиль запенивается.

В зависимости от способа крепления оконной конструкции подготовка профиля происходит по-разному. Если предполагается монтаж при помощи опорной арматуры, подготовительные мероприятия сводятся к установке креплений, идущих в комплекте с окном. Детали при помощи шурупов надежно закрепляются на оконной раме.
Крепление через раму предполагает полный демонтаж новой конструкции. Начать следует со стеклопакета.
Стамеской осторожно поддеваем штапик, удерживающий систему, и легким ударом по инструменту выщелкиваем его из паза. Вертикальные штапики вынимаются первыми, следом – горизонтальные. Детали следует промаркировать, чтобы впоследствии установить их на свое место, иначе могут появиться нежелательные зазоры. Оконная рама без штапиков слегка наклоняется вперед, так, чтобы стеклопакет самостоятельно выскользнул из пазов.

Следующий этап – демонтаж распашных створок. С них убираются декоративные заглушки, затем откручиваются прижимные болты. Если в конструкции присутствует фрамужная система, ручку при открытой в положении «проветривание» створке устанавливаем в центральное положение и снимаем зацеп из нижнего навеса. Остается рама с импостами. В ней с внутренней стороны выполняются отверстия под крепеж. Они располагаются по всему периметру конструкции. Рекомендуется устанавливать как минимум три точки крепления в боковых частях и по две на верхней и на нижней плоскости. Для сверления выбираются инструменты по металлу, поскольку внутри профиля расположена металлическая вставка.

Установка и закрепление оконной системы

Монтаж нового окна проводится в несколько этапов:

  • Укладываем особые подложки. Элементы представляют собой специальные пластиковые элементы или обычные деревянные бруски. Они подбираются так, чтобы верхние части деталей находились на одной линии. Подложки кладутся под края рамы, под центральную стойку или, при ее отсутствии, посередине.
  • Устанавливаем оконную конструкцию. Нужно учитывать, что подложки убираться не будут. Они предназначены для усиления крепления, так как анкера, даже закрепленные достаточно часто, не смогут долго удержать вес системы. С этой же целью закрепляем раму по бокам. Для этого забиваем колышки между нею и стеной. Чтобы не погнуть конструкцию, делаем это в верхней части рамы.
  • Проверяем горизонтальность установки окна. Выполняем операцию с помощью водяного уровня. Пузырьковая разновидность инструмента имеет значительную погрешность, поэтому лучше ее не использовать. Если выявлен уклон, устраняем его с помощью дополнительных подложек.
  • Выравниваем окно по вертикали. Для измерений лучше пользоваться не пузырьковым уровнем, а отвесом. При необходимости убираем уклон с помощью колышков, забитых между рамой и стеной.
  • • Если предполагается крепление через раму, устанавливаем анкера. Гнезда для них бурим через подготовленные в раме отверстия. Начинаем крепить конструкцию с нижней части рамы. Вставляем в нее анкера и затягиваем их, но не до конца. Проверяем вертикальность сооружения и после этого готовим отверстия в средней и верхней части рамы. Вставляем анкера и наживляем их. Еще раз проверяем уровень, при необходимости корректируем конструкцию. Если все в порядке, окончательно затягиваем крепления. Не стоит прикладывать чрезмерных усилий, иначе можно деформировать раму.
  • В случае проведения монтажа при помощи опорной арматуры поступаем несколько иначе. Сначала отгибаем пластины с отверстиями подкрепления так, чтобы они прилегали к стене. Затем так же, как и в предыдущем варианте, бурим отверстия под анкера. Далее крепим нижнюю часть, выверяем уровень и закрепляем середину и верх конструкции.
  • Устанавливаем водоотлив. Деталь устанавливается в специальный паз, расположенный на внешнем крае окна. В некоторых случаях его придется дополнительно закрепить шурупами. После установки водоотлив запенивается.

Установка окна подходит к концу. На этом этапе нужно собрать конструкцию, если ранее был проведен ее демонтаж. Процесс проводится в обратном разборке порядке. Вставляем в раму стеклопакеты. Они закрепляются сначала горизонтально расположенными штапиками, затем вертикальными. Элементы легко будет защелкнуть на месте при помощи резинового молоточка, которым нужно осторожно постукивать по деталям. У полностью собранного окна окончательно выверяют уровень установки и проверяют ход распашной створки. Нормальным считается, если в позиции «открыто» на 45° и 90° оконная створка не двигается и не имеет возможности самостоятельно закрываться или открываться.

Установка пластикового окна

Герметизация зазоров

Важность этого этапа установки трудно переоценить. В качестве основного наполнителя для зазоров традиционно применяется полиуретановая пена. Материал имеет хорошие эксплуатационные характеристики, но при длительном прямом контакте с влагой и солнечным светом они утрачиваются, и пена начинает разрушаться. Чтобы это предотвратить, необходимо провести качественную гидроизоляцию конструкции. С внутренней стороны окна по периметру, исключая нижнюю часть, клеится гидро и пароизоляционная лента, предназначенная специально для пластиковых изделий. В нижней части наклеивается защищающая от влаги полоса с фольгированной поверхностью.

С внешней стороны наклеивается паропроницаемая гидроизоляционная лента, которая будет защищать от влажности пену и в то же время обеспечит отведение излишней влаги от утеплителя. Защитные полосы немного отгибаются, поверхности слегка смачиваются водой, и зазор тщательно запенивается всесезонной пеной из монтажного пистолета. По окончанию операции при помощи распылителя слегка смачиваем пену водой, что ускоряет процесс полимеризации. Затем наносим по периметру окна с внутренней и внешней стороны изоляционную ленту.

Герметизация зазоров

Монтируем подоконник

Пластину для подоконника перед установкой нужно раскроить. Выполняем необходимые подрезки так, чтобы доска вошла в проем, продвинулась под раму и уперлась в подкладочный профиль. При этом на выносе конструкции должен присутствовать «заход» на стены величиной порядка 50-100 мм. Начинаем выравнивать уровень подоконника, он должен иметь очень незначительный уклон в сторону комнаты. Необходимого уровня добиваемся при помощи колышков, подложенных под систему.

После того, как нужный уклон получен, пространство под ним заполняем раствором или задуваем пеной. С внутренней стороны оконной рамы в середине и по краям конструкции прикручиваем саморезы 4х75 мм, которыми подоконник будет прикреплен к детали. Закрываем торцы пластикового подоконника декоративными заглушками и снимаем с него защитную пленку. Чтобы предотвратить чрезмерное расширение монтажной пены специалисты рекомендуют прижать пластину чем-нибудь тяжелым. Это могут быть кирпичи, книги и т.п.

Через сутки, после того, как пена окончательно просохнет и затвердеет, можно будет приступать к дальнейшим работам. Прежде всего следует открыть створки и проверить работу фурнитуры. Возможно, что понадобится провести некоторые регулировки, касающиеся степени прилегания уплотнителя и легкости работы системы. Здесь пригодятся инструкции, которые дает производитель окон. После всех регулировок можно приступать к отделке откосов.

Пластиковые окна

Описанный метод установки пластиковых окон приемлем не только для конструкций, устанавливаемых в жилых домах. По этому же принципу монтируются и окна на лоджии. Отличие в том, что придется дополнительно усилить парапет, на который будет опираться вся оконная система. Так же некоторые различия будут присутствовать и в подготовке проемов. В остальном установка будет проходить аналогично.

Самостоятельный монтаж пластиковых окон – вполне посильное многим мероприятие. Очень важно правильно подготовиться к нему. Нужно внимательно изучить инструкции по установке, строго соблюдать рекомендации и использовать только качественные материалы. Тогда результатом затраченных усилий станет грамотно установленное пластиковое окно, которое будет безупречно служить долгие годы.

Поделитесь статьей в социальных сетях

Комментарии