«Сухая» технология утепления фасада | Строительство и ремонт

  

«Сухая» технология утепления фасада

В первой части статьи об утеплении дома мы рассмотрели общие принципы термоизоляции зданий, рассказали, почему теплоизолировать дом необходимо снаружи и назвали веские причины, по которым нельзя экономить на толщине утеплителя. Мы сделали обзор «мокрого» метода утепления, предусматривающего применение технологических процессов, связанных с применением цементных смесей.

При очевидных достоинствах «мокрая» технология (или штукатурный утеплённый фасад) имеет также ряд ограничений и недостатков:

  • её нельзя применять для деревянных строений и нерационально использовать для каркасных;
  • работы можно производить только в условиях устойчивой продолжительной температуры наружного воздуха от 5 до 25ºС;
  • высокая длительность и трудоёмкость работ;
  • поверхность стены должна быть тщательно подготовлена: выровнена, очищена от загрязнений, упрочнена при необходимости.

«Сухая» технология утепления фасада лишена большинства присущих «мокрому» методу недостатков и универсальна.

«Сухая» технология утепления фасада

«Сухая» технология

«Сухой» метод утепления предполагает наружную обшивку здания конструкционным каркасом, в промежутках между элементами которого размещают утеплитель. Паропроницаемый утеплитель закрывают ветрозащитной (диффузной) мембраной. Каркас обшивают финишным отделочным материалом. Как правило, между обшивкой и утеплителем оставляют воздушный зазор. Системы утепления, выполненные «сухим» методом и имеющие проветриваемый слой, называют «вентилируемым фасадом».

С помощью каркаса несложно скрыть серьёзные дефекты стен, нет необходимости проводить их очистку. Утепление можно проводить в любое время года, независимо от погодных условий. Не составляет проблем поэтапное проведение работ, что не всегда возможно при использовании «мокрых» технологий.



Устройство «сухой» системы наружной теплоизоляции дома не требует наличия высокой квалификации и дорогостоящего инструмента. Рукастый домашний мастер, имеющий навык обращения со столярным инструментом, вполне может произвести утепление дома или дачи самостоятельно, своими руками.

«Лёгкий» и «тяжёлый» «сухой» фасад

Методы термоизоляции зданий без применения мокрых технологических процессов подразделяются на «лёгкий» и « тяжёлый». Различие в этих технологиях отражают их названия.

  • «Лёгкий» метод утепления характерен использованием отделочных материалов, обладающих небольшим весом. Как правило, это крупноразмерные панели или доски. Крепят их к каркасу метизами, прикручивают либо прибивают. «Лёгким» способом утепляют здания любых типов.
  • «Тяжёлый» метод предусматривает применение отделочных материалов большого веса: каменных либо керамогранитных плит. К прочности каркаса предъявляются высокие требования, он должен выдерживать весьма значительный вес. Элементы облицовки навешивают на специальные кронштейны. Так как «тяжёлая» система передаёт нагрузку на стены здания, этот метод применим только для сооружений с прочными каменными стенами.

Основное преимущество «лёгкой» технологии состоит в возможности применения дешёвых материалов. Это самый недорогой и простой в исполнении метод теплоизоляции дома. «Тяжёлые» системы позволяют создавать более эстетичные и долговечные утеплённые фасады. Однако, из-за высокой стоимости, подобные решения используются только в высокобюджетном строительстве.

Утеплители

Наиболее оправдано применение для «сухой» теплоизоляции двух популярных видов утеплителя: минеральной ваты либо пенопласта.

  • Минеральная вата — наилучший выбор для теплоизоляции наружных стен. Она имеет волокнистую структуру, обладает высокой паропроницаемостью, негорюча, не повреждается грызунами. Беспрепятственно пропуская из стен наружу водяные пары, позволяя им «дышать», минвата подходит для утепления любых типов сооружений, в том числе каркасных и из цельной древесины. В «сухих» системах утепления фасадов используют, как правило, демократичные по цене полужёсткие маты объёмной плотностью от 80 до 150 кг/м3. Изредка в дорогостоящих «тяжёлых» системах применяют жёсткие минераловатные плиты для повышения долговечности и исключения просадки материала.
    Утеплитель предпочтительно укладывать в два слоя. Для Центральных районов России оптимальным будет выбор из полужёстких плит толщиной 5 или хотя бы 4 см, накладывающихся друг на друга в элементах каркаса. Верхний лист обязательно должен перекрывать стык нижележащих плит. При раскрое минваты следует вырезать листы размером на несколько миллиметров больше, чем нужно. В этом случае плита встанет на место плотно, без щели.
    Главная проблема нежёсткой минеральной ваты при помещении её в вертикальные конструкции — проседание со временем плит вниз. Чтобы этого избежать, листы крепят специальными тарельчатыми дюбелями («грибками») к стене. Количество дюбелей на квадратный метр — не менее 8 шт. Экономить на крепеже нельзя, особенно в верхней зоне листа.
    Высокая паропроницаемость, являющаяся главным достоинством минеральной ваты, определяет необходимость вентиляции волокнистого утеплителя. Поэтому в сухих системах с применением минваты в обязательном порядке должна присутствовать воздушная прослойка толщиной 2-4 см. Она обеспечит свободный ток воздуха по всей высоте зашивки.
    Чтобы защитить полужёсткую минеральную вату от продувания и повреждения ветром, её в обязательном порядке защищают ветрозащитной мембраной.
  • Пенопласт (пенополистирол) — самый недорогой вид утеплителя для термоизоляции фасадов. Так как в «сухой» системе он защищён зашивкой и не подвергается никаким воздействиям, достаточно использовать самые дешёвые марки низкой плотности: ПСБ-С-15 или ПСБ-С-25. Но у пенополистирола есть ряд существенных недостатков. Он небезопасен с пожарной точки зрения, хотя для наружной отделки это не так уж и важно. В нём любят прогрызать норы мыши, поэтому в обшивке не должно быть крупных щелей и отверстий, не закрытых сеткой. Но, самое главное, пенопласт, имея замкнутую структуру пор, совершенно не пропускает газов и водяных паров. Поэтому его категорически нельзя применять для утепления деревянных срубов. Древесина поглощает влагу изнутри помещений и, если нет возможности отводить её через наружные стены, отсыревает. Это приводит к её поражению грибками и насекомыми и, в конце концов, разрушению. Каркасные дома, построенные с применением деревянных каркасов и панелей на основе древесины, также не должны утепляться пенопластом. Пенополистирол применяется в утеплении каменных домов, но застройщик должен понимать, что влажность стен внутри дома повысится. Соответственно, теплосберегающий эффект будет чуть ниже, чем при утеплении минватой и внутренний микроклимат ухудшится. Это неизбежная плата за дешевизну.
    Пенопласт вырезают точно по размеру ячеек каркаса, щели при необходимости герметизируют монтажной пеной. Если плиты хорошо держатся между элементами каркаса, их можно вообще не крепить к стене либо использовать небольшое количество «грибков» — 2-4 шт/м2.
    Пенопласт не продувается, необходимости в ветрозащитной плёнке нет. Если каркас деревянный, для его проветривания следует оставить вентилируемый зазор. При стальном каркасе это не обязательно.
  • Вспененный полиэтилен, выпускающийся в мягких рулонах толщиной в несколько миллиметров, также нередко применяют в «сухих» системах утепления. Он может являться дополнением к основному утеплителю — пенопласту. Вспененный полиэтилен может располагаться в любом месте каркаса: у стены; либо, наоборот, под обшивкой. Полиэтилен паронепроницаем и не должен использоваться в одной конструкции с минеральной ватой.

«Лёгкий» и «тяжёлый» «сухой» фасад

Каркас для «лёгких» систем

Не имеет значения, из какого материала сооружать каркас для «лёгких» систем. Главное, чтобы он выдерживал вес обшивки и ветровую нагрузку.

  • Деревянный решётчатый каркас используют чаще для винилового сайдинга либо деревянной обшивки. Лучшее решение — каркас, собирающийся в два-три уровня из брусков. Два первых уровня заполняют утеплителем, третий предназначен для вентиляции. Каркас собирают из брусков, две стороны которых строганы и ширина в этом направлении составляет 5-6 см, что близко к толщине утеплителя. Бруски для вентилируемой прослойки могут быть уже — от 4 см.
    Первоначально к стенам дома с помощью анкерных дюбелей, располагаемых с шагом 20-30 см, крепят бруски в вертикальном направлении. При использовании минераловатных плит, чтобы минимизировать их осадку, рекомендуется через 1-1,5 метра сделать поперечные перекладины. На этом этапе очень важно точно выставить ровную плоскость. Измерения проводят с помощью отвеса, уровня и шнура, отступ брусков от стены регулируют подкладками. Промежутки между вертикальными элементами первого уровня каркаса заполняют утеплителем, крепя его к стенам «грибками». Следующим этапом монтируют второй уровень, располагая бруски горизонтально. Закончив заполнение минеральной ватой, на второй уровень каркаса пристреливают с помощью степлера ветрозащитную мембрану. Если в качестве утеплителя используется пенопласт, в мембране нет необходимости. Поверх неё вертикально монтируют третий и последний уровень. Пространство между брусками третьего уровня не заполняют, оно служит для вентиляции стен, утеплителя и элементов каркаса.
    Расстояние между брусками как первого, так и второго уровней рекомендуется принимать кратно ширине утеплителя. Для минваты это расстояние следует сделать на 5 мм уже ширины листов (50 или 60 см). Это позволит рационально, без обрезков, раскроить материал. Нелишним будет предварительно обработать деревянные бруски биозащитным составом.
    Деревянный каркас может быть не решётчатым, вертикальным, одно- либо двухуровнемым. Первый уровень сооружают сразу на весь слой утеплителя, закрепляя бруски на относе от стены, подкладывая под них бобышки. Второй уровень, если он есть — вентиляционный.
  • Стальной каркас можно использовать для любого типа обшивки, в том числе металлического сайдинга либо металлопрофиля. Чаще он выполняется вертикальным, но может быть и решётчатым. Дешевле обходятся и проще работать со стандартными оцинкованными профилями для гипсокартонных перегородок шириной 50, 75 и 100 мм. Можно использовать и элементы каркасов ЛСТК, они имеют меньшую теплопроводность, большую прочность, но и стоят подороже. Удобно крепить стойки на относе от стены с помощью перфорированных подвесов. Они позволяют регулировать расстояние между стеной и профилем. Пустоты внутри профиля также должны быть заполнены утеплителем.

Многие производители предлагают достаточно широкий ассортимент специальных металлических и даже пластиковых навесных каркасов для «лёгких» систем, но все они стоят недёшево.

Решётчатая трёхуровневая схема каркаса предпочтительней вертикальной. Снижается количество мостиков холода, снижается осадка утеплителя, прочнее структура самого каркаса.

Каркас для «тяжёлых» систем

Для «тяжёлых» систем используют только специальные, очень прочные и недешёвые комплектные стальные каркасы. Элементы обшивки крепятся на зацепы, крюки, различные держатели.

Ветрозащитная мембрана и вентиляция

Про необходимость защиты волокнистого утеплителя и деревянного каркаса с помощью ветрозащитной мембраны мы уже упомянули. Мембрана представляет собой нетканое синтетическое текстильное полотнище, пропускающее газы и водяные пары, но препятствующее проникновению жидкости и распространению ветра. Мембрана должна быть натянута по всему периметру, без пропусков.

Мембрану ни в коем случае нельзя путать с пароизоляционными плёнками, которые не обладают паропрозрачностью. Как ни странно, но «горе-специалисты» и некоторые малограмотные продавцы строительных рынков часто именно так и делают: путают ветрозащиту с пароизоляцией. Последняя дешевле, хозяева редко спорят. Если «упаковать» деревянный дом в пароизоляционную плёнку, влажность древесины достигнет критического уровня и он может сгнить за несколько лет. Не меньший урон будет нанесен и деревянному каркасу. В каменном здании последствия будут не столь катастрофичны, всего лишь начнут отсыревать стены.

Многие виды обшивок и облицовок (сайдинг, доска, плиты) сами по себе имеют неплотности в стыках элементов, что обеспечивает частичную вентиляцию. Тем не менее, в нижней и верхней зонах обшивки следует разместить дополнительные щелевые либо иные отверстия, обеспечивающие свободный ток воздуха снизу вверх. Крупные отверстия во избежание проникновения грызунов и насекомых (главным образом, ос), закрывают сетчатыми решётками. Листовые материалы (профнастил) имеют немного стыков и неплотностей, воздухообмен происходит только за счёт нижних и верхних отверстий.

Обшивка для «лёгких» систем

Наиболее распространены следующие виды материалов для обшивки каркаса:

  • Пластиковый сайдинг. Он дешёв, имеет небольшой вес и прост в работе. Кроме погонажных изделий, потребуется приобрести необходимое количество угловых и стыковочных профилей. Выбор цветов ограничен светлыми оттенками.
  • Металлический сайдинг. При наличии нескольких стандартных цветов за дополнительную плату можно заказать множество оттенков по карте RAL.
  • Металлопрофиль. Устанавливается вертикально, как на заборах. Обходится дешевле сайдинга.
  • Металлические панели. Изготавливаются по индивидуальным размерам в виде плоской панели корытообразного сечения с загнутыми (завальцованными) краями. Могут быть изготовлены из стали разной толщины. Соответственно, отличаются по весу и требованиями к прочности каркаса.
  • Деревянная обшивка. В скандинавских странах чрезвычайно популярны нешпунтованные доски, которые располагают внахлёст друг над другом. Отечественные застройщики предпочитают шпунтованную (пазогребневую) отделочную доску, которую в зависимости от характера профиля и толщины называют вагонкой, блок-хаусом, имитацией бруса. Подбирать и крепить шпунтованные доски для наружной отделки нужно таким образом, чтобы конструкция и взаимное расположение паза-гребня позволяла древесине сужаться и расширяться в зависимости от влажности наружного воздуха. Изделия из древесины перед монтажом не должны быть пересушены, их необходимо выдержать минимум две недели в условиях естественной влажности. Окраску и пропитку следует производить до монтажа. Обшивку из древесных материалов рекомендуется монтировать на деревянный же каркас. Масса деревянной обшивки может быть довольно велика.

Облицовка для «тяжёлых» систем

В облицовке «тяжёлых» систем используют плиты из натурального либо искусственного камня (керамогранит) размером от 30х30 см до 120 см по одной из сторон и даже более.

"Сухое" утепление

Цена вопроса

Назовём ориентировочную стоимость материалов для самой популярной и недорогой из систем «сухого» наружного утепления, обшивки сайдингом. Понадобятся следующие материалы:

  • деревянный брусок 4х6 см — 6 п.м.;
  • каменная вата, плиты 125 кг/м², толщина 5 см — 2 м² (0,2 м³);
  • сайдинг виниловый, цвет стандартный — 1,25 м² (повышающий коэффициент на раскрой и угловые профиля);
  • метизы (анкерные дюбеля, «грибки», шурупы);
  • ветрозащитная мембрана — 1 м².

В такой комплектации стоимость полного комплекта материалов приближается к 800-1000 рублей за квадратный метр. При утеплении пенопластом цена будет ниже — ориентировочно 500-700 руб/м². Если для выполнения работу нанимать бригаду, то найти вменяемых работников дешевле чем за 350 руб/м² вряд ли возможно.


Поделитесь статьей в социальных сетях

Комментарии