Строительство деревянного дома своими руками | Строительство и ремонт
 Популярный строительный форум!


Строительство деревянного дома своими руками

Что нам стоит дом построить?

«Что нам стоит дом построить: просто вырыть котлован, а потом приладить рельсы и пустить по рельсам кран, а в хорошую погоду провести тепло и воду…» — любил цитировать детский стишок мой старинный друг и напарник по ремонту. Многие годы, занимаясь лишь отделкой и ремонтом квартир, я никогда всерьёз не задумывался – а чего же нам будет стоить, ПОСТРОИТЬ ДОМ!!! Теперь я точно знаю ЧЕГО! И собственно делюсь этой информацией.

Прежде всего, это стоит нервов. Уверяю — волноваться не о чем. Не боги горшки обжигают! Построить полноценный зимний дом для постоянного проживания самостоятельно — задача вполне достижимая и на самом деле не сложная (как же легко это говорить, когда основная работа уже позади). Что для этого нужно? Прежде всего, огромное желание иметь собственный дом, где за стеной не играет музыка у пьяных соседей, где не боишься, что заигравшийся в ванной ребёнок зальёт водой соседей снизу, а самого тебя не затопят соседи сверху. В общем НАДО ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ.

Строительство деревянного дома своими руками

Затем необходимо ВРЕМЯ – строительство отнимает массу времени, уж поверьте! Вопрос времени, кстати, вполне, решаем, строить можно, скажем, после работы и по выходным дням, а также в отпуске. Я строил свой дом два сезона.

Далее понадобятся, как ни банально это звучит – деньги. С деньгами, как это обычно бывает, не всё так просто, точнее, непросто с запросами, которые вы сами себе определяете. Тут в счёт идет каждая мелочь: материал и его качество, падкость ваша и домочадцев на лэйбы производителя того или иного материала, копаете ли вы ямы под фундамент сами или нанимаете технику и т. д. Лично я делая ВСЁ 100% сам. Платил лишь за материал в цене и качестве, которого старался держаться пресловутой золотой середины (кто бы знал, что она есть такое — эта золотая середина). Мне моё творение шесть на восемь метров обошлось в 800 тысяч рублей. В эту сумму уложился сам собственно дом, из бруса 150х150, с жилой мансардой и общей жилой площадью 96 кв. м. Кровля из металлочерепицы с полимерным покрытием. Сюда вошло локальное водоснабжение, отопление, канализация, оформление и прокладка электрической линии до дома (300 метров), внутренняя и наружная отделка, окна со стеклопакетами, ну и прочие бытовые мелочи жизни в виде унитаза за три тысячи рублей и ванной за шесть. Никаких золотых выключателей, павлинов под окном и прочего гламура. Также в эту суммы вошли такие необходимые в строительстве приблуды, как бензопила, бензогенератор на 3кВт (НЕ КИТАЙСКИЙ) электробетономешалка, и далее по мелочи, ведь часть мелкого электроинструмента у меня оставалась с прежних времён.…



Цена вопроса

Также стоит сказать, что вся расчётная сумма вам ни в коем случае не понадобится вперёд, вся и сразу. Для начала строительства, на первый сезон вполне достаточно 300 – 350 тысяч рублей. На эти деньги делаются фундамент, поднимаются стены, и накрывается всё это крышей. По времени, затрачивая на работу по 4-5 вечерних часов — проведение всех этих работ укладывается в 3-4 месяца (в идеале июнь – сентябрь). В эти сроки также включены технологические перерывы в работах, такие как отстой фундамента, перебои с подвозом материала или поездки на отдых всей семьей…

В идеале для проведения работ пригодятся один, два помощника. Конечно, с таким раскладом работа пойдет быстрее, но вполне реально сделать всё и абсолютным СОЛО (правда в этом случае без некой доли изобретательности и сноровки не обойтись)

Лиха беда начало

Строительство дома мы, конечно, начинаем с самих основ – с фундамента. В интернете и книгах есть масса информации о том, как делать, где и на каких грунтах. Лично меня сие обилие повергло в шок и едва не заставило отказаться от своей затеи. Какими ужасами только не пугают начинающего строителя авторы… Не слушаем никого — всё элементарно (за редким исключением строительства на болотах). Известно, что тема строительства на болотистых почвах уже давно и навечно решена самим Петром I.

В идеале, на все типы деревянных домов подходит ленточный мелко заглублённый фундамент. Выполняется он в виде железобетонной монолитно отлитой в опалубке ленты. На 300мм заглубленной в почву и на 200 поднимающейся над уровнем земли.

Лично я делал столбно–свайный фундамент, поэтому подробнее опишу именно его. Почва на моём участке представляет собой глинистый монолит, уходящий вниз на неизвестную глубину. При этом чрезвычайно высоко расположены грунтовые воды, что является не самым лучшим сочетанием для строительства. Глина очень пучинистый материал. Пропитанная водой глина, по словам авторов многих трудов по строительству, может «завязать узлом» любую железобетонную ленту (не знаю, не видел). Но слегка напуганный литераторами, а в основном из соображений экономичности, я заложил основание своего дома на неглубоко отлитых сваях.

Начал с разметки участка. Для этого понадобилась бечёвка, колышки и гидроуровень. Гидроуровень представляет собой две прозрачные пластиковые колбы соединённые пластиковой трубкой и наполненные водой. Работает по принципу сообщающихся сосудов — вещь в строительстве крайне полезная и многократно применяемая, покупайте, не задумываясь.

Итак, размечаем место, где будет стоять наш дом, разбиваем колышками, между которыми натягивается бечёвка. Затем определяем места для копки ям под сваи. Можно просверлить отверстия под сваи бензобуром, можно машиной, я копал всё в ручную. В моём случае получилось двенадцать свай. По пять с боков и по 3 с торцов. Сейчас могу сказать, что количество свай с боковых сторон можно сократить на 1 сваю с каждой стороны. Ямы под сваи копались на один метр 70 см. глубиной и 600х600 мм.

На дно ям насыпалась песчаная подушка, так как глубина явно ниже уровня промерзания, то не толстая 200мм толщиной. Затем были сварены из арматуры 12мм сечением пирамиды армирования будущих свай. Усечённые пирамиды высотой два метра, в основании 550х550мм, в вершине 400х400мм, делаются из 4 арматурин стоек с приваренными к ним поперечинами и укосами жёсткости в произвольном порядке. Эта конструкция опускалась в яму, устанавливалась по одной высоте относительно других свай при помощи гидроуровня.

Затем была установлена опалубка и проводилась заливка бетонной смесью. На самое дно (в первой трети заливки) заливался раствор соотношением: 1 мера цемента марки 500 на 3 меры песка и 2 меры щебёнки. Во второй трети заливки количество песка было сокращено на 1 меру. А в последней трети была полностью исключена из состава щебёнка. Так поднялись из земли на полметра сваи будущего дома.

Пока несущим конструкциям фундамента отвелось время для схватывания и отстоя, появилось возможность не торопясь сделать перемычки между сваями. Я решил сделать их из керамзитобетонных блоков. Сам отливать, в целях экономии времени, не стал: купил на строй базе готовые. Для монтажа перемычек между сваями были выкопаны не глубокие траншеи шириной 300 мм и глубиной 250 мм. Затем на 200 мм траншеи были засыпаны песком (в целях трамбовки песок был пролит водой). Оставшиеся 50 мм засыпаны щебнем и пролиты жидким цементным раствором. На это основание затем была выложена стенка – перемычка из керамзитобетонных блоков 200х400мм размером. Сама перемычка выкладывалась толщиной в полблока на цементный раствор один к трём цемента и песка соответственно.

Фундамент был готов. Вся работа от начала до конца заняла один месяц. Весь фундамент обошелся мне примерно в 35 тысяч рублей на материал (песок и щебень ещё остались), плюс был куплен бензогенератор -25 тыр, и за 9 — бетономешалка. Итого 70 тысяч на первый месяц строительства.

Деревянный дом своими руками

Стены – это наше все!

Двух недель, когда я занимался возведением перемычек между сваями, я посчитал достаточным для устоя самих свай. Поэтому, не откладывая, был закуплен брус для стен. Брус покупался естественной влажности, 150х150мм, без выпендрёжа, самый дешевый. Двадцати кубов по моим расчётам мне должно было хватить. Кроме того был заказан куб доски 100х25мм, три куба доски 150х50мм, и один куб бруска 50х50мм.

Сам процесс сборки стен из бруса прост. Брус укладывается один на другой с утеплением между венцами (в моём случае джутом). Углы я стыковал на шип. В одном брусе выпиливался паз, во втором шип, после чего они укладывались на место и сводились. Меж венцами по углам никакой перевязки не делалось, зато по периметру обязательно крепилось нагелями. Для этого при помощи сверла сечением 26мм по дереву и дрели сквозь два венца в третий пробуривалось отверстие, в которое вгонялся деревянный нагель. Нагеля я делал из купленных в магазине берёзовых ручек для граблей сечением 25мм. Они входят идеально. Нужно рассчитывать длину нагеля и глубину отверстия так, чтобы нагель был на 50 -60 мм короче отверстия, а вгоняться он должен не до самого дна, а с расчётом 25мм свободного хода вверх и вниз. Сам нагель должен входить достаточно легко, и ни в коем случае не с кувалды — венцы должны иметь свободу для усадки.

В местах запланированных оконных и дверных проёмов укладку проводим с пропуском одного, двух венцов. Впоследствии, после усадки дома, проём будет полностью пропилен и оформлен. Есть много способов оформления проёмов и эта тема требует отдельной статьи.

Крыша дома моего…

Коробку дома я возводил три недели. Подняв двадцать венцов, занялся стропильными системами и крышей. На коробку сруба устанавливаем стропильные системы. Я сколачивал из досок 150х50 треугольники. На высоте 2500 мм прибивалась горизонтально доска для жёсткости, а также впоследствии к этим доскам крепилась обрешётка потолка мансарды. Нижняя сторона треугольника одновременно была балкой пола мансарды и потолочной балкой первого этажа.

Балки у меня получились длинной 7000 мм, они выступали за пределы стен на 500 мм, обеспечивая достаточный свес крыши. Кроме горизонтальной жёсткости на расстоянии 500 мм с края каждого перевода – балки, установлены вертикальные стойки, придающие дополнительную жёсткость. Сами треугольники стропил установлены через каждый метр, их 9 штук. На уже установленные стропила была натянута ветрогидроизоляция (у меня это универсальный наноизол).
Поверх изоляции пущена обрешётка. Обрешётку я выполнял из обрезной доски 100х25мм. Обрешётка не сплошная, расстояние меж досками 200 мм.

Затем на обрешётку была пришита металлочерепица, и работы первого сезона на этом я свернул. До весны срубу необходимо осесть, и только после этого возможно продолжение работ.

Второй рывок

Второй этап обошёлся мне в сумму примерно 200 – 230 тысяч рублей. Всего за первый сезон строительства на дом было потрачено не более 300 тысяч рублей.

Весной начинал с пропила оконных и дверных проёмов и фронтонов. Работа простая, и терпящая все различные вариации. Для фронтонов всё из той же доски 150х50 сколачиваем каркас, закладывая в его конструкцию места будущих оконных проёмов мансарды. Затем, снаружи по каркасу пускается гидроветроизоляционный материал.

На изоляцию снаружи нашивается обрешётка из доски 100х25мм, а на ней можно уже крепить внешнюю отделку. Изнутри пространство между стойками и поперечинами каркаса фронтона заполняем утеплителем (я сделал это минватой).

Затем нашиваем обрешётку из бруса 50х50мм. У меня эта обрешётка располагается вертикально с интервалом между брусками, равным ширине листа минеральной ваты. Второй слой утеплителя закладываем между стойками обрешётки.

Чтобы не морочится с воздушными прослойками я использовал мембранную пароизоляцию с отражающим покрытием. Пароизоляция была пришита степлером прямо на обрешётку, а потом сверху был пришуруплен влагостойкий гипсокартон.

По той же схеме была утеплена и сама крыша (стены) и потолок мансарды. Все перегородки в доме также выполнены из гипсокартона, а за основу взят каркас, собранный из металлопрофиля. На эту работу ушло порядка месяца и около 70 тысяч рублей.

Как же хочется удобств!

Пришло время заниматься коммуникациями, и в первую очередь — канализацией. Для неё были выкопаны два колодца коллектора, сообщающиеся между собой траншеей, заполненной щебнем вперемешку с песком (просто две ямы глубиной по 2 метра). Стенки ям укреплены старыми покрышками от камазов и т.д. От ям к дому была прорыта траншея, в которую заложили фановую трубу сечением 110 мм. Траншея получилась порядка метра глубиной. Один конец трубы выходит из бака септика, зарытого под домом, второй, понятно, приходит в колодец.

Бак септик при таком расположении естественно должен быть закрыт максимально герметично, это ещё связано и с тем, что культура фекальных бактерий, работающая в нём, крайне не любит открытого воздуха. В бак септик поступают отходы исключительно из унитаза, остальные же сливы дома идут, минуя септик, в трубу и к ямам по трубе.

Так как упомянутые выше грунтовые воды на моём участке крайне высоки, и это препятствовало быстрому рассасыванию вод из ям коллекторов в почву, пришлось провести общий отвод воды от участка — осушение. Для этого были прорыты по границе участка дренажные траншеи, заполненные песком, щебнем и мелким строительным мусором, отвод воды сделали в сторону оврага.

Затем пришло время для водоснабжения. На первый год, будучи заваленным общими работами, я решил не мудрить и обеспечить лишь бесперебойное снабжение технической водой (питьевую всегда можно привезти с родника или купить, в конце концов). Для этого в 20 метрах от дома был выкопан колодец 4 метровой глубины.

Колодец копался в августе, когда уровень грунтовых вод наиболее низок. В самый засушливый период, запас технической воды в колодце у меня получился порядка куба. От колодца к дому была прокопана траншея глубиной 1 метр. В неё уложена водопроводная труба.

Построить дом

Для того, чтобы дополнительно утеплить водопровод, сама труба (подающая воду) пропущена внутри другой трубы — секционной фановой трубы сечением 110мм. Секции для удобства монтажа я покупал по 1,5-2 метра.

Из колодца в дом вода подаётся при помощи насосной станции, в функции которой также входит и поддержание постоянного давления в водопроводной сети дома.

Некоторой проблемой встало отопление, газ вести оказалось далеко, поэтому и дорого. Но просчитав расходы на разные решения этой проблемы, определился в пользу электричества. Отдельный радиатор в каждую комнату обошелся в среднем по 2 тысячи рублей. Проведение самого электричества, вместе с оформлением документов вышло в 60 тысяч рублей.

По общим расходам второй сезон строительства вышел порядка 400 тысяч рублей. Сюда вошли все коммуникации, окна и двери, наружная отделка сайдингом без наружного утепления. Осталась окончательная внутренняя отделка, что по расчётам выливается ещё в сотню тысяч рублей.

Но, по крайней мере, больше половины работ уже сделано: крыша над головой есть, стены – наша защита, удобства – необходимость. В остальном, проделав впервые всё перечисленное в едином комплексе, я, наконец, уяснил, чего же мне стояло дом построить, и это касаемо не только одних денег. Ну, зато, непередаваемое ощущение собственной крутости компенсировало все денежные, физические и моральные затраты. Поверьте мне, когда дом уже стоит, и вы внутри него творите свое собственное пространство, когда дом – вчерашняя коробка на глазах становится жилищем… ради этого стоит решиться на строительство собственного дома и пройти все этапы от начала до конца.


Поделитесь статьей в социальных сетях

Комментарии