Как устроить автономную канализацию с помощью автомобильных покрышек | Строительство и ремонт

  

Как устроить автономную канализацию с помощью автомобильных покрышек

Человечество избаловано благами цивилизации. Многие из нас, даже отправляясь на лоно природы, не хотят расставаться с так называемым «цивилизованным» бытом. К счастью, в подавляющем большинстве вариантов это вполне возможно. Практически на любом дачном участке или в деревенском доме можно обустроить автономную канализацию и потратить на это буквально копейки, если использовать в качестве строительного материала обычные старые автомобильные покрышки.

Простейшее сооружение, призванное накапливать сточные воды – выгребная яма. Ее главный недостаток в том, что она периодически наполняется и требует откачки. Тем не менее, многие выбирают такое решение и обустраивают на своей территории выгребную яму из автопокрышек, что дает им определенные преимущества:

  • небольшая стоимость конструкции;
  • простота установки;
  • дешевизна и доступность материалов.

Как обустроить автономную канализацию с помощью автомобильных покрышек

При всей привлекательности системы, существуют и недостатки, которые нужно учитывать, собираясь обустраивать сооружение:

  • конструкция предназначена только для небольшого количества стоков;
  • относительно короткий, порядка 12 лет, срок службы сооружения;
  • довольно высокая вероятность появления неприятного запаха;
  • возможность нарушения герметичности конструкции;
  • сложность ремонта и демонтажа.

Выполняем проект сооружения

Начать стоит с определения объемов конструкции. Формула для расчетов предельно проста: на каждого человека, который будет пользоваться канализацией, берется по половине кубометра стоков. Так же нужно учесть, что уровень полностью наполненной ямы должен быть расположен на 1 м ниже уровня почвы, иначе сточные воды могут вылиться через край сооружения. Рачительные хозяева учитывают объем цистерны ассенизационной машины и стараются обустраивать яму вместимостью, кратной 3 кубометрам.



Место, где будет располагаться накопитель, должно находиться достаточно близко от дома, чтобы протяженность трубопровода не была излишней. Однако по требованиям СНиПов расстояние от жилья до выгребной ямы не может быть меньше 5 м. От забора ее нужно отодвигать минимум на 2 м. Ближайший источник воды для питья должен располагаться как минимум в 25 м от сооружения. Так же стоит прислушаться к мнению специалистов и обустроить яму так, чтобы ее уровень был несколько ниже уровня колодца, таким образом можно еще больше снизить риск заражения питьевой воды нечистотами.

Последний этап – намечаем участок, где будет проложена канализационная труба от дома к выгребной яме. Следует учесть, что глубина укладки должна быть больше уровня промерзания грунта, или трубопровод придется хорошо утеплять, что не всегда возможно. Иначе с наступлением холодов стоки замерзнут и разрушат трубы. На всякий случай не стоит прокладывать трубопровод под асфальтом, тротуарной плиткой и т.п., иначе при необходимости ремонта добраться до него будет очень сложно. А так же выбирая место для сооружения учитываем, что к нему должна будет подъезжать машина для откачки, поэтому необходимо организовать удобный подъезд.

Строительство выгребной ямы

Строительство выгребной ямы

Перед началом работ следует приготовить покрышки. Они могут быть от легковых, грузовых автомобилей или с тракторов. Материала должно быть достаточно для обустройства ямы нужного объема. Главное условие – шины должны быть примерно одного размера, что наиболее удобно для последующего их соединения. Работы проводятся следующим образом:

  • Размечаем яму. Берем одну из покрышек, укладываем ее на место, где будет находиться яма, и намечаем по ней диаметр конструкции. Следует помнить, что размеры котлована должны немного превышать диаметр покрышки, так будет гораздо удобнее производить монтаж.
  • Копаем котлован. Чтобы облегчить себе задачу, готовим две лопаты – совковую и штыковую с рукоятками длиной 2,5 м. Ими будет удобно работать сверху, когда яма станет уже достаточно глубокой. Штыковой можно будет рыхлить землю, а совковой вынимать ее на поверхность. Если же планируется вести земляные работы непосредственно в яме, то лучше всего подойдут инструменты с минимальной длиной рукоятки. Часть грунта, вынутого из котлована, оставляем на засыпку конструкции, остальное вывозим с участка.
  • Обустройство дна. Сооружение должно быть герметичным, поэтому дно конструкции нужно забетонировать.
  • На высохший раствор устанавливаем покрышки. Их нужно подготовить к монтажу, срезав с них часть внутреннего обода. Ставим шину одну на другую и скрепляем между собой проволокой, «сшивая» детали. Все стыки обрабатываем герметиком. Самая верхняя покрышка немного приподнимается над землей.
  • Прорезаем отверстие для ввода канализационной трубы и заводим ее в конструкцию из покрышек. Место стыка герметизируем.
  • Засыпаем сооружение, используя приготовленный для этого грунт. Поверх ямы укладываем крышку из устойчивого к гниению материала.

Конструкция готова к началу эксплуатации.

Выгребная яма с системой биологической очистки

Если объем стоков небольшой, можно обустроить простейший септик из покрышек. Собираясь сооружать именно эту систему, нужно знать, что если бактерии, обеспечивающие очистку, не будут успевать справляться с чрезмерной нагрузкой, стоки могут загрязнять грунтовые воды и, соответственно, все вокруг. Кроме того бактерии в принципе не могут справиться с чрезвычайно агрессивными химическими веществами, которые запрещено выливать в такую канализацию.

Процесс обустройства системы отчасти схож со строительством выгребной ямы из автопокрышек. Он включает в себя несколько этапов:

  • Размечаем и копаем яму под сооружение.
  • Обустраиваем дно конструкции. Посередине котлована садовым буром бурим скважину, глубиной до 5 м. Она прокалывает водоупорные слои, что ускоряет естественный дренаж.
  • Устанавливаем дренажную трубу подходящего диаметра. Если труба обычная, выполняем при помощи сверла отверстия по всей длине детали. Конструкция должна быть выше уровня дна минимум на метр, так она не будет засоряться крупными отходами. Верхний срез трубы и отверстия в стенках обязательно закрываются пластиковой сеткой, чтобы защитить от засорения.
  • Дно ямы засыпаем щебнем слоем в 10-15 см. После чего на него устанавливаем покрышки. Они соединяются друг с другом, стыки герметизируются. В одной из шин прорезаем отверстие для ввода канализационной трубы.
  • Засыпаем сооружение. Для этого можно воспользоваться щебнем, который создаст дополнительный фильтрующий слой, а можно засыпать грунтом.
  • В крышке, закрывающей сооружение, обязательно обустраиваем окошко для определения уровня жидкости. Система готова.

Выгребная яма с системой биологической очистки – потенциальный источник загрязнения окружающей среды. Пользоваться ею нужно достаточно осторожно, следить за наполнением и время от времени откачивать.

Простейший септик из автомобильных шин

Простейший септик из автомобильных шин

Еще одно устройство, которое можно собрать из покрышек, это септик с переливом. Принципиальное отличие системы – в естественной очистке сточных вод. Рассмотрим принцип работы септика. Он представляет собой два или три герметичных резервуара, соединяющихся между собой. Из канализационной системы стоки попадают в первую емкость. Это так называемая зона первичной очистки. Здесь происходит оседание наиболее крупных фрагментов загрязнений. И здесь же начинают свою работу бактерии, которые очищают стоки. Все нечистоты постепенно оседают на дно, а первично очистившаяся вода поднимается к зоне перелива, расположенной в верхней части септика. Далее она поступает во второй резервуар, где жидкость продолжает очищаться все теми же бактериями, но уже гораздо интенсивней.

Установка системы начинается с определения ее размеров. Объем септика обычно принимается равным размеру суточных стоков, увеличенному в три раза. Исходя из получившейся величины, рассчитываем примерную глубину конструкции. Обычно для обустройства септиков используют 5-7 покрышек, уложенных в ряд. Поскольку шины могут быть разных размеров, варьируется и объем сооружаемых из них резервуаров. Работы проводятся поэтапно:

  • Размечаем сооружение. На место, предназначенное для установки септика, укладываем одну из покрышек, предназначенных для изготовления первого резервуара, и намечаем ее контур. На небольшом расстоянии от нее кладем шину для обустройства второй емкости. Она должна быть большего размера, поскольку второй резервуар должен иметь больший объем, и проводим разметку. К намеченным диаметрам прибавляем примерно 10-15 см для удобства монтажа покрышек и окончательно размечаем контур котлована.
  • Копаем яму под септик. Дно ее должно быть герметичным. Его можно забетонировать или поставить так называемую заглушку из 25 см слоя глины.
  • Готовим материал. На каждой из шин срезаем верхнюю часть, проще всего это будет сделать при помощи электролобзика. Операция необходима, потому что после того, как обрезанные элементы будут уложены друг на друга, стенки резервуара получатся более ровными и нечистоты не смогут на них оседать. Выпиливаем отверстия под переливную и канализационную трубы.
  • Устанавливаем шины одна на другую. Попарно прокалываем их проволокой, стягиваем и связываем. Места проколов и стыки промазываем герметиком. На высоте около 2/3 от днища резервуаров укладываются шины с отверстием под переливную трубу.
  • Труба, по которой осуществляется перелив между емкостями, вставляется в отверстия в обоих резервуарах, закрепляется и герметизируется. Так же монтируется и конструкция, подводящая к септику стоки из дома. Для монтажа можно использовать обычную канализационную трубу из пластика.
  • Засыпаем конструкцию. Осторожно, чтобы случайно не повредить сооружение, засыпаем его грунтом или песком.
  • Оборудуем колодцы крышками. Хорошо, если они будут сделаны из материала, не подверженного гниению.

Сооружение относится к группе септиков-накопителей, поэтому время от времени понадобится откачка.
Специалисты рекомендуют начать процедуру с покупки специальных бактерий для септиков, которых нужно пустить в емкость. Делается это для того, чтобы слой илистого осадка на дне резервуара под их воздействием изменил свою консистенцию, после чего его легко будет откачать канализационным насосом. Лучше всего если эта операция будет проведена ассенизационной машиной. В крайнем случае, откачку можно провести самостоятельно, убрав осадок в подготовленную компостную яму.

Конструкция привлекает простотой в монтаже, дешевизной и доступностью материалов. Однако у нее есть и существенные недостатки:

  • Относительно высокий риск заражения нечистотами почвы и грунтовых вод, поскольку полной герметичности добиться очень сложно.
  • Небольшое количество стоков, которое септик может переработать.

Теоретически вполне возможно строительство полноценного трехкамерного септика из автопокрышек. И некоторые умельцы их обустраивают. Однако, автомобильные шины – далеко не лучший строительный материал для таких сооружений. Их главный недостаток – невозможность добиться герметичности конструкции. Даже если удастся уложить покрышки без зазоров и получить полностью герметичные резервуары, то в результате смены времен года и связанных с ней колебаний температуры, грунт неизбежно «шевелится» и сдвигает шины в конструкции.

Автономная канализация – благо, которое трудно переоценить. Однако не у всех хватает средств на обустройство стационарного варианта. Система из дешевого и доступного материала, автомобильных покрышек, может стать достойной заменой дорогостоящему покупному пластиковому или бетонному септику. Небольшие финансовые вложения, умелые руки и начальные навыки строительных работ позволят обеспечить свой дом всеми благами цивилизации, даже в том случае, если для этого нет, казалось бы, никаких условий.


Поделитесь статьей в социальных сетях

Комментарии