Электропроводка в деревянном доме | Строительство и ремонт

  

Электропроводка в деревянном доме

Без подключения дачного дома к электричеству невозможно представить комфортного проживания. И, естественно, каждый владелец ждет момента, когда можно будет воспользоваться электроэнергией, с нетерпением. Электричество приносит в дом тепло и свет, возможность пользоваться огромным количеством приборов, облегчающих жизнь, приносящих радость и скрашивающих досуг.

Но большинство дач строится из древесины, то есть, по определению пожарных, из «сгораемых материалов». Согласно данным статистики, большая половина пожаров происходит из-за тех или иных неисправностей электропроводки.

Как сделать электропроводку так, чтобы все, что было возведено, в один момент не превратилось в груду головешек или, что еще страшнее, несправный прибор не лишил кого-то жизни? Кажется, что это не так сложно: достаточно ознакомиться с соответствующей литературой и иметь хотя бы небольшие навыки. Но это было бы просто, если бы существовали нормативные документы, доступно излагающие инструкцию с последовательностью действий. Однако такой инструкции не существует. Вернее, необходимая информация разбросана по различным ГОСТам, СНИПам и ПУЭ (правилам устройства электропроводки). Кроме того, что информация эта разрознена, она еще и «зашифрована» техническими терминами, чаще всего недоступным людям без профильного образования. В итоге проводка в деревянных домах чаще всего монтируется также, как и в квартирах многоэтажных домов и это очень не верно, так как конструкции таких строений выполнены из материалов, стойких к огню.

Поэтому рассмотрим вопрос однофазной проводки, которая больше всего и распространена в загородных домах. В этом вопросе существует много нюансов, которым можно обучиться только благодаря практике. Но, как минимум, благодаря материалу можно получить общие понятия о том, как провести электричество в свой дом, понять, насколько соответствует требованиям уже существующая проводка, и проконтролировать работу подрядчиков, выполняющих электромонтажные работы.

Проводка в деревянном доме



Ввод электричества в деревянный дом

Прежде всего, необходимо завести электроэнергию в дом. Как правило, ответвление производится от воздушных линий электропередач (ВЛ). Современные требования обговаривают, что ответвление производится через изолированные провода с сечением от 16 квадратных миллиметров. Для этой цели лучше всего подойдет самонесущий изолированный провод СИП-4, одетый в оболочку из светостабилизированного полиэтилена. Такой вид изоляции устойчив к ультрафиолетовому излучению, а срок ее службы превосходит 25 лет.

Подключение провода к ВЛ и его переход к другому кабелю при вводе в дом выполняется при помощи специальной арматуры. Клиновые (анкерные) зажимы герметичны, не дают проникать влаге под изоляцию, обеспечивают качественный контакт и рассчитываются на определенную нагрузку. Если нагрузка превышается (из-за падения деревьев, срыва снега и т.д.), зажимы разрушаются. Сам кабель при этом остается неповрежденным, не происходит нарушения энергоснабжения и не возникает опасности электротравм из-за случайного касания оборванных проводов. Согласно ПУЭ расстояние между землей и проводом на вводе не должно быть меньше 2,75м метров.

Иногда применяется технология, типичная для применения прежних времен: провод на вводе в дом пропускается через самый обычный резиновый шланг, вместо использования керамических проходных изоляторов. Но резина становится хрупкой под воздействие ультрафиолетового излучения и трескается из механической нагрузки. В результате открывается металл. К тому же из-за времени, как бы это не было странно, резина теряет свои изоляционные свойства и становится проводником. Проявиться это может в сырую погоду, а позже, из-за нагревания шланга, это вполне может привести к возгоранию и началу пожара. Поэтому при устройстве нового ввода использовать такой метод ни в коем случае нельзя, старый ввод, в котором используется резиновый шланг, необходимо заменить в обязательном порядке.

Ввод непосредственно в дом при помощи СИП производить нельзя, согласно действующим правилам кабели с алюминиевой жилой не может проводиться по сгораемым конструкциям, его необходимо заменить на провода с медной жилой. Самый предпочтительный вариант — ВВГнг. Такой кабель предназначается для стационарной проводки, как в помещении, так и на воздухе. Буквы «НГ» говорят о том, что изоляция не поддерживает горения. Дополнительно желательно поместить кабель в гофрированную пластиковую трубу. Перед установкой гофротрубы необходимо убедиться, что у нее есть сертификат пожарной безопасности НПБ 246-97. В местах прохождения кабеля через перекрытия и стены устанавливаются металлические втулки из стальной толстостенной трубы. Толщина стенок труб регламентируется СП 31-110-2003 и определяется в 2,8 миллиметров для кабелей с сечением 4 квадратных миллиметра и 3,2 миллиметра для кабелей в 6-10 квадратных миллиметров. Труба необходима для защиты кабеля от механических повреждений, происходящих при усадке дома и от мышей, которые вполне могут перегрызть провода. Но, прежде всего, трубы на время способны локализовать возникший при возгорании кабеля огонь и не позволить ему распространиться на деревянные конструкции.

Самый опасный участок – проходящий между наружной стеной дома к распределительному щитку. Обычно он не имеет никакой автоматической защиты и проходит в контакте со сгораемыми конструкциями. На защиту, установленную на трансформаторной станции можно не рассчитывать, так как она ориентируется на большие токи, а короткого замыкания может не почувствовать. Поэтому обязательно следует принять дополнительные меры безопасности.

Могут быть использованы следующие способы защиты:

    • Уже упоминавшийся способ — стальная толстостенная труба, в которую кабель убирается на всем протяжении до щитка от места соприкосновения с поверхностью стены дома. Этот вариант подходит для не слишком длинных (до 3 метров) расстояний до щитка и в случаях, если на пути кабеля минимальное количество поворотов, протянуть его через изгибы слишком сложно.
    • Дополнительная защита, установленная на вводе. На наружной стене ставится двухполюсный автомат защиты в пыле-влагозащищенном боксе. Номинал автомата должен быть выше вводной в щитовой дома на одну ступень. Если возникнет перегрузка в сети, то первой сработает защита в щитовой и не придется постоянно подниматься к месту ввода по приставной лестнице. Еще один вариант – подбор защиты по скорости срабатывания. Тогда в щитовой будет вводная с характеристикой «В», в боксе – «С». А номинал автомата должен подбираться по сечению кабеля. К примеру, в щитовой — 32А, в боксе – 40А. В таком случае можно подключать электроприборы, чья суммарная мощность будет достигать 7 кВт, а этого более чем достаточно.
      Этот способ позволит протягивать кабель по более удобному пути, установить щиток на любом расстоянии от ввода и избавиться от громоздкой трубы. Но и в этом случае проходы через перекрытия и стены монтируются в стальной оболочке.
    • Разновидность предыдущего способа — защита устанавливается на столб электропередачи. Обычно так поступают в реконструируемых и вновь подключаемых поселках. Одновременно с автоматом защиты ставится и счетчик. Этот вариант удобен для энергоснабжающих организаций, чьи инспекторы могут снимать показания не входя в помещение. К тому же ограничивающий автомат защиты заставляет пользователей расходовать энергии не больше выделенной мощности.
      Удобство способа заключается в том, что защищается весь участок ответвления. Однако срабатывание защиты чаще всего невозможно отключить самостоятельно и придется обращаться к услугам обслуживающего электрика, что неудобно и, вдобавок, не бесплатно.

Можно сказать, что большинство выводов, выполняемых ранее, работает и без подобных ухищрений, но не стоит забывать и о том, что тогда никто не мог рассчитывать на современные потребности и нагрузки.

Вводное распределительное устройство

Вводное распределительное устройство

Введенный в дом провод подключается к щитку, состоящему из вводного двухполюсного автомата защиты, счетчика, автоматов защитного отключения и УЗО — устройство защитного отключения. Для его сборки потребуется DIN-рейка, на которой монтируются установки УЗО и АЗ, заземляющая (если сделан контур защитного заземления) и нулевая шины, соединительные провода с соответствующей нагрузке сечением, пломбировочный бокс для автоматической защиты, соединительная шина и кембрик для двойной изоляции проводов.

Количество АЗ должно быть подобрано в зависимости от того, сколько групп потребителей они будут обслуживать. Так в стандартной квартире этих автоматов два: первый для защиты сетевой линии, второй – розеточной. Для загородного дома более логично распределение нагрузки по помещениям. В этом случае экономится кабель и проще находить неисправности.

К примеру, в доме планируется несколько зон: спальни первого этажа, мансарда, кухня и терраса.

Наиболее энерговооруженная зона – кухонная. Значит, она должна быть защищена наиболее мощным автоматом – 16А. Спальни и мансарды — 10А, но если будут использоваться обогревательные приборы, то и здесь лучше поставить АЗ на 16А. Более мощные автоматические защиты нельзя, так как они выбираются то самому слабому в цепи звену. Толстый кабель может пропустить и 25А, но стандартная розетка рассчитывается н токи не больше 16А. В итоге чем меньший номинал защиты, тем спокойнее могут быть хозяева.

Для чего необходимо УЗО? Это устройство реагирует на утечку тока и защищает от поражения электричеством. Считается, что УЗО неэффективно, если нет защитного заземления, но это неверно. Оно срабатывает и в таком случае, но только тогда, когда кто-то прикоснется к неисправному прибору, тем самым спасая чью-то жизнь. В дачных условиях УЗО желательно ставить на линии уличных розеток, на линии бани. Это места, в которых предположителен контакт с водой, то есть. повышена опасность поражения электротоком.

УЗО – не дешевое устройство, поэтому вполне понятно желание сэкономить. Небольшое хозяйство может ограничиться установкой защитного отключения только на линиях, о которых упоминалось выше или поставить общее УЗО для всей проводки. Но последний вариант осложнит поиск возможных неисправностей и, при разветвленной, длинной проводке приведет к вероятности ложных срабатываний.

При выборе УЗО стоит обратить внимание на две важных характеристики: максимальный ток и ток утечки. Последний параметр обычно, за исключением опасных мест, выбирается равным 30мА. А максимальный ток подбирается выше тока АЗ, стоящего на этой линии, на ступень. К примеру, если АЗ — 10А, значит УЗО – 16А, а если АЗ — 16А, то УЗО – 25 или 20А. При установке УЗО на всю линию, его номинал ориентируется на вводную АЗ. Так, при вводной автоматической защите в 32А, УЗО рассчитывается на ток в 40А.

Есть дифференциальные автоматы защиты, совмещающие АЗ и УЗО. Это достаточно дорогие приборы, установка которых не всегда оправдана. Часто для них просто недостаточно места в щитке. В частности и из-за этого не следует экономить на размерах щитка. Лучше подобрать его с возможностью дальнейшего увеличения содержимого, так как, вполне возможно, что со временем в доме появятся новые линии. И, естественно, автоматика наполняющая щиток, должна быть от проверенных производителей – не стоит экономить на безопасности жилья и собственной жизни.

Внутренняя проводка

Чаще всего в деревянных домах монтируется открытая проводка. Конечно, можно оборудовать и скрытую, но если выполнять ее согласно норм безопасности, потребуется затратить немало средств, причем не всегда оправдано. Но рассмотрим все возможные варианты.

  • Открытый, в том числе и незащищенный кабель
    Для стационарной проводки используются однопроволочные жесткие кабели в изоляции (двойной или тройной). Материал изоляции не должен поддерживать горения. К таким кабелям относятся NYM или ВВГнг. Если прокладка производится одиночным кабелем с сечением жилы не больше 6 кв.мм, крепление допускается производить при помощи электромеханических скоб.
    Если будет использоваться кабель с обычно изоляцией (к примеру, распространенный ПУНП), то под него необходимо установить прокладку из какого-либо негорючего материала (асбеста или металла) так, чтобы с каждой стороны от провода выступало 10 миллиметров прокладки. Еще один вариант – 10-и миллиметровый воздушный зазор между кабелем и горючим основанием. Этот способ похож на то, как раньше электропроводка проводилась витыми проводами на керамические ролики. Но сейчас ни подобные ролики, ни витой кабель достать практически невозможно.
    Это самый дешевый способ, но его существенный недостаток – не слишком эстетичный внешний вид, особенно в местах с несколькими параллельными кабелями.
  • Электротехническая гофрированная труба
    Во многом поход на вышеописанный способ. Кабель затягивается в гибкую пластиковую гофрированную трубу. У трубы должен иметься сертификат, подтверждающий, что материал не распространяет горение. Крепятся трубы при помощи специальных клипс. Удобство заключается в том, что одновременно в одной трубе может находиться сразу множество кабелей. Выглядит такая проводка аккуратнее открытого кабеля, но комнаты начинают напоминать некое производственное помещение. К тому же при необходимости перетяжки придется заменять и снимать целые куски. Но такой способ более безопасный, так как обеспечивает дополнительную защиту от механических повреждений и некоторый воздушный зазор между горючими поверхностями.
    Подобную проводку можно выполнить и в пластиковых жестких трубах, но это не так удобно.
  • Кабель-каналы и электротехнические короба
    Кабель укладывается в пластиковый корпус (кабель-канал) и закрываются на защелкивающуюся крышку. Материал кабель-канала – пластик, не распространяющий горение.
    Аккуратная установка коробов потребует хорошего инструмента и определенных навыков. Выглядят они намного эстетичнее предыдущих способов, но прямые линии коробов могут подчеркнуть кривизну потолков и стен. Поэтому при монтаже необходимо заранее продумать расположение коробов таким образом, чтобы они не портили, а, возможно, и украшали помещение.
    Очень важным преимуществом является то, что короба позволяют вносить изменения, менять конфигурацию, устанавливать дополнительные ответвления, монтировать новые выключатели и розетки. Размеры коробов могут быть различными, выпускаются и дополнительные элементы: заглушки, отводы, стыки, внутренние и наружные углы. К тому же можно подбирать их по цвету.
    Но и здесь существуют недостатки. Например, при монтаже на плохо просохшую древесину стыки после высыхания дерева расширяются, а короба искривляются. Поэтому их установка должна проводиться после высыхания дерева. Такой способ более затратен, но совокупность качеств делает его предпочтительнее.

Электропроводка в деревянном доме

Скрытая проводка

Такая проводка может выполняться только в трубах из металла. Большинство источников не рекомендует выполнять скрытую проводку по сгораемым конструкциям. Однако ее вполне можно сделать с соблюдением правил безопасности. И, если есть желание и позволяют средства (стоит она дороже открытой), то это вполне воплотимо.

Основное требование – кабели должны заключаться в локализующую горение оболочку – стальную трубу, окрашенную или оцинкованную изнутри для недопущения появления ржавчины. Она не даст распространиться возникшему огню на ограждающие конструкции. Повороты трубы выполняются при помощи сварки или на резьбе. Выходы оформляются предохраняющими кабель от контакта с острыми кромками, пластиковыми вставками. Трубы должны укладываться с небольшим наклоном, который обеспечит вытекание появляющегося конденсата. Распаечные коробки, розетки, выключатели монтируются в металлических установочных коробках. После протяжки кабеля и монтажа трубы она закрывается отделочным материалом.

Еще один метод скрытой прокладки — по намету штукатурки. Ее толщина вокруг кабеля должна быть не меньше 10 миллиметров с любой стороны. Этот метод напоминает скрытую проводку в каменных домах. Но в таком случае не выполняются требования ПУЭ по поводу сменяемости проводки. Можно проложить провода в гофру, а затем покрыть конструкцию штукатуркой. Но это будет всего лишь формальное выполнение рекомендаций, в действительности перетянуть такой провод не получится.

Скрытие проводки за штукатуркой кажется простым методом, но в действительности он приносит немало неприятностей. Как будет держаться штукатурка через время, не появятся ли трещины? Ответ на этот вопрос дать сразу невозможно.

Иногда встречаются советы по скрытой проводке, заложенной в жесткие пластиковые трубы или ту же гофру, закрытые в последствие обшивкой. Делать так нельзя категорически. Монтажники, выполняющие скрытую проводку таким образом, соблазняются простотой работы, но закладывают «мину замедленного действия».

На что стоит обратить внимание?

Самым слабым звеном любой электропроводки становятся пресловутые контакты, места соединения проводов. Допускается винтовое соединение, сварка, пайка, пружинные клеммники или соединение специальными сжимами. А вот чаще всего встречающиеся скрутки категорически запрещены. Качественная пайка или сварка доступна только профессионалу. А если учесть, что работа может вестись в ограниченном пространстве или под потолком, то и в этом случае нельзя гарантировать высокого качества. К тому же сварка требует специального оборудования. Винтовые соединения необходимо периодически проверять. Поэтому широкое распространение обрели пружинные клеммники. Они не требуют значительных дополнительных затрат, обеспечивают высокое качество контакта и не требуют последующего обслуживания. А удобство монтажа уменьшает вероятность ошибки во время выполнения работ.


Поделитесь статьей в социальных сетях

Комментарии